Unitas.ru

Сантехника водопровод
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт

Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт

Если кто еще помнит, то в прошлых моих публикациях про мою систему на базе AMD Threadripper 3970x очень часто в комментариях поднимался вопрос о системе жидкостного охлаждения. Самые ярые «сантехники» утверждали, что система вообще на воздухе работать не будет. Но два года эксплуатации в режиме 24х7х365 с максимальной нагрузкой на процессор показали несостоятельность этих соображений. Я был и остаюсь сторонником «хорошего воздуха» — да я считаю, что хорошее воздушное охлаждение намного лучше для обычного использования нежели те системы жидкостного охлаждения, которые можно купить в наших магазинах за деньги.

реклама

Два года назад моя позиция была такой: дешман вода с одним радиатором не даст никакого заметного выигрыша по сравнению с качественным воздухом, а заморочек может прибавить. Разумеется моя позиция применима только к моей системе, где только процессор потребляет около 300Вт. А есть ведь еще и видеокарта, которая тоже «кушает» сопоставимо.

В общем, системы такого класса требуют уже другого подхода. Дешевой водой здесь отделаться не получится. Дешман вода из магазина едва ли сможет отвести 300Вт. А мне нужно минимум 600, да и запасец нужен какой ни какой. Вот поэтому и два года назад, и сейчас, я считал и считаю, что дешевая вода всех задач не решает, а та система которая сможет решить мои задачи будет стоить очень дорого, да и купить, то что я хочу невозможно.

реклама

Купить невозможно, но возможно создать самому. Пишу «создать» по тому что работы тут будет чуток побольше нежели скрутить в один контур готовые компоненты из магазина.

В этой затравочной статье я обозначу свои требования к системе жидкостного охлаждения и постараюсь их обосновать. Разумеется я открыт к дискуссии, и если будут толковые предложения, то будем их рассматривать. И так, если кто не понял, я анонсирую старт нового проекта. Рабочее название «Моя вода». Карты открыты. Можно перейти к требованиям.

С виду вроде все просто:

1. Жидкостное охлаждение должно быть оформлено в виде отдельного внешнего блока. Причина банальна и проста — радиаторы, которые смогут рассеять больше 700Вт тепла, скорее всего не влезут в корпус. Менять корпус не вариант. Кроме того есть еще одна веская причина хотеть «водянку» в виде внешнего блока. Корпус стоит под столом. Возможность проветривания сильно ограничена. Поэтому хотелось бы вывести всё это тепло куда-нибудь подальше. Ноги у меня и так не мерзнут.

реклама

2. Система должна работать автономно. Компьютер считает, вода охлаждает. Каждый занимается своим делом. Т.е компьютер не должен управлять оборотами помпы, вентиляторами, следить за температурами и т.п. Этим должен заниматься отдельный «мозг». Пока, по прикидкам, мозг должен быть умным. Как минимум не тупее меня. 🙂 По идее какая-то обратная связь все же потребуется. Но думаю этот вопрос решу в процессе.

3. Система должна отводить не менее 1000Вт тепла при дельте воздух-вода 10гр. Не знаю получиться ли достичь заветной цифры в 1000Вт, но попробуем. Многие скажут: а зачем так много? Ребята, у меня сейчас в пиках 600-650Вт.

300Вт видеокарта. И я не вижу тенденции чтобы новые железки были менее печками. Сколько, сколько там ныне 3090 кушает? Ватт под 400 уже? Ась? А вдруг AMD разродится новым Threadripper’ом? Он ведь тоже будет больше кушать. Поэтому запас необходим.

Читайте так же:
Thomson t40ed06hu 01b снизить ток подсветки

4. Система должна работать 24х7х365. Следовательно, все критичные компоненты будут дублироваться. Пока вижу необходимость дублировать как минимум помпу — это самый критичный компонент. Без помпы «водянка» не работает, если вы не знали. 🙂 Сомневаюсь, что моя система сможет работать в пассивном режиме — без помпы. Хотя перепад высот будет около метра — это обусловлено конфигурацией помещения и расположением моего стола. Предлагатели поменять квартиру или сделать перестановку — идут нафиг. Текущая конфигурация мне нравится и ничего менять не буду. В общем кой-какие надежды на работу в пассивном режиме есть, но это надо будет проверить на практике.

5. Поскольку система полностью автономна, то надо её как-то настраивать и контролировать параметры. Это будет тач панель. Она должна располагаться в пределах видимости, например под основным монитором. Информация с нее должна легко читаться при необходимости.

реклама

6. Система должна иметь возможность подавать тревогу. Причем уровни тревоги должны быть разными. Отказала помпа и мы переключились на резервную — орем громко, орем не прекращая. Остановился один из вентиляторов — не беда. Можно вежливо покрикивать. 🙂

Это надо будет продумать. Не хотелось бы проснуться ночью от жуткого воя пищалки. Поэтому ночью, если не отказали обе помпы, пищать не будем, а это значит, что система должна иметь свои часы.

7. Оформление системы — моноблок. Т.е радиаторы, вентиляторы, насосы, мозги и все датчики в одном корпусе. Этот моноблок должен иметь возможность оперативного отключения от системного блока компьютера. Например, для замены охлаждающей жидкости и т. п.

8. Система должна быть существенно тише моей существующей, которая для своей мощности и сейчас довольно тихая.

9. Этику с эстетикой тоже постараюсь не забывать. Все должно выглядеть красиво, но обязательно должно быть продумано с инженерной точки зрения. Красота и инженерное искусство это синонимы. Будем стараться.

10. Поскольку блок внешний, то собирать систему будем на шлангах. Хотя в теории никто не запрещает комбинировать шланги и трубки. Возможно внутри моноблока стоит использовать трубки. Но для меня сложно определиться пока нет комплектухи на руках. Надо пощупать в реальности, прикинуть компоновку, поскладывать пазлы. Также пока не понятно насколько трубки устойчивы к вибрационным воздействиям. Иначе может получиться так, что после перемещения блока он у нас потечет.

11. По прикидкам охлаждающий контур будет довольно сложным. Поэтому надо будет постараться минимизировать гидравлические потери. Так как одновременная работа двух насосов не предполагается. Если удастся обеспечить скорость потока не менее 3-х литров в минуту, то думаю этого будет достаточно.

12. В качестве теплоносителя будем применять что-то на основе пропиленгликоля. Заказывать какие-то специальные жидкости от «именитых» производителей не вижу смысла. Лить дистиллированную воду тоже не вижу смысла. Во-первых, купить нормальный дистилят не так просто, во вторых надо какие-то антикоррозийные и антимикробные присадки. Любой дистилят со временем превращается в гавно.

Сначала думал взять какую-то автомобильную охлаждайку, но покурив тему понял, что все они на основе этиленгликоля. А этиленгликоль, во-первых, вреден для здоровья, во вторых плохо действует на всякие ПВХ шланги, а также пластмассовые штуковины, которых сейчас в любом водоблоке много. А автомобильных охлаждающих жидкостей на основе пропиленгликоля в широкой продаже нет. Пока думаю взять что-то приличное из жидкостей для систем отопления. Правда покупать 20-ти литровую канистру не хочется. Также надо учесть повышенную текучесть и испаряемость пропиленгликоля.

Читайте так же:
Свет накаливания постоянного тока

13. Система не должна быть под давлением. Т.е в любой момент времени давление внутри системы должно быть равно атмосферному. Так мы уменьшим вероятность протечек. Отсюда следует что надо какой-то клапан или что-то типа того. Даже скорее не клапан, а некое отверстие с фильтром. Атмосферный воздух должен свободно через него проникать, а пыль задерживаться. Если кто разбирал старые жесткие диски, то вы наверное видели там подобный фильтр. Если заморачиваться по полной, то надо еще и пары теплоносителя обратно возвращать. Пока думаю что отверстие с фильтром будет сделать проще. Если кто-то знает готовое решение, дайте ссылку в комментариях.

14. По каким критериям осуществлять управление? Пока думаю по дельте вода-воздух. Там можно будет попробовать соорудить довольно гибкое управление с режимами — тихий/шумный и т. п. Как управлять помпой — пока вопрос непонятный. Скорость потока выше 4-х л/мин вроде как уже не сильно влияет на температуру, поэтому помпу можно особо и не трогать. Но все это будем проверять в реальном контуре и потом уже настраивать всю систему.

15. В качестве «могзов» будет Arduino Mega. Более или менее доступная платформа в моем улусе. В случае выхода из строя можно будет заменить. Хотя прошлые мои конструкции работают уже более 7-ми лет. В общем практикой уже проверено — работают достаточно надежно. Да и программировать Arduino при желании может научиться каждый.

16. Система должна иметь свой встроенный источник питания 12В. 12 Вольт берем из-за удобства. Помпы и вентиляторы работают от 12 Вольт, плата Arduino Mega тоже поддерживает напряжение питания 12 Вольт. Вытягивать питание 12В из компьютера смысла не вижу. Хотя «землю» уже вытягивать придется. Для того чтобы подобрать источник питания, надо будет посчитать общую потребляемую мощность системы.

17. После окончания проекта необходимо сделать доступными все исходники, включая чертежи, для широкой публики. Поэтому придется более или менее поработать над оформлением, и комментариями в коде. Записи на салфетке тут не катят. Возможно сделаю сразу какие-то адаптированные варианты для систем попроще, чтобы люди могли повторять не имея навыков программирования Arduino. Например, классическая система — одна помпа, один радиатор, три вентилятора — покупай железо и нужные электронные компоненты, паяй и скручивай в кучу, ставь и все будет само работать. Полработы показывать не буду. Какие-то элементы кода и схем буду публиковать в рамках статей «лабораторная работа».

Безусловно, я уже проделал кой-какой объем работы и исследований. Но всё же это только начало пути. В качестве подтверждения намерений вот вам фотка Ктулху, для затравки. 🙂

А пока заказанная комплектуха едет, в следующей статье попробуем оценить сколько и каких радиаторов понадобиться, определимся с электронными компонентами и требованиями к помпе и вентиляторам.

В России проведут рекордную индексацию

Чуть ли не перед самым окончанием большой пресс-конференции, журналистка Юлия Измайлова задала российскому лидеру вопрос, касающийся индексации страховых пенсий. По ее словам, в 2021 г. уровень инфляции достиг 8,1%, а пенсию планируют повысить всего на 5,9%, что вызывает недовольство у многих россиян. Ведь по закону, принятого властями, государственное пособие граждан должно индексироваться выше уровня инфляции.

Президент согласился с доводами журналистки и отметил, что лично проконтролирует это вопрос. Вполне возможно, власти изменять свое решение и страховые пособия поднимут минимум на 8,1%.

Также, в апреле 2022 г. ожидается очередная индексация социальных пенсионных обеспечений. Их назначают следующим лицам:

  • инвалиды;
  • дети-инвалиды;
  • несовершеннолетние, которые лишились одного или обоих родителей;
  • граждане, чьего стажа не хватило для назначения страхового пенсионного обеспечения;
  • лица, имеющие страховую пенсию ниже регионального ПМ.
Читайте так же:
Сечение медных кабелей для переменного тока

Социальные пенсии в этот раз поднимут на 7,7%. В среднем прибавка составит 650-800 рублей, что весьма неплохо, по сравнению с предыдущими периодами.

Но рекордную прибавку к пенсии получат военные пенсионеры. Все дело в том, что ранее их пособие увеличивали на 2-4%, а в этот раз пенсионное обеспечение решили проиндексировать сразу на 9%, что является рекордной суммой за последние 10 лет.

Комментарии (8):

Накупил я таких лампочек… ну и меня тоже разобрало любопытство. Ещё до того, как прочитал данную статью. Так вот, у первой лампочки я также раскурочил цоколь. А для того, чтобы разбирать следующие, придумал такой способ… После того, как отпаял и снял платку со светиками (не описываю здесь снятие колпака, он у меня и с первой лампочки остался целым), и вытащив пипку на цоколе… держу в перчатках керамическую основу и грею феном цоколь со всех сторон, поворачивая лампу (вернее, что от неё осталось… часть комплектующих ведь снята). Потом, пока она не остыла, оборачиваю цоколь резинкой (старая рваная камера от детского велика), и скручиваю его по резьбе. Всё остаётся целым. Зачем, после удовлетворения любопытства, разбирать другие лампочки?… Я выпаиваю с драйвера smd резистор 15 Ом, тем самым уменьшая ток. Потом при сборке, не ставлю обратно колпак. Для лучшего охлаждения и большей светоотдачи… а роль рассеивателя выполняет светильник, в котором колпак сделан из матового стекла (такой плафон-таблетка) или абажурчики в виде кувшинчика, также из матового стекла. Пока ни одна лампа не сдохла… жалко что я не засекал время работы каждой лампы, но думаю, немного все-таки увеличил время наработки на отказ, заданную производителем. Да… после переделки потребление лампочки стало около 3W.

Almois Jobbing

О! Спасибо за полезную инфу и советы! Как-то я не догадался, что этот клей можно подплавить нагревом. Вообще, я хочу поменять светодиоды во всех этих лампочках на те, что купил в ленте с CRI >95 на Али, а для этого нужно знать какой там ток драйвер выдаёт, а ещё лучше суметь выставить его нужный. Да, и если люстра с плафоном, то это действительно отличная идея удалить плафон с лампочки…

А чтобы суметь выставить его нужный (ток), надо вкурить даташит, там есть формула, подставляешь нужный ток, получаешь номинал сопротивления (вот как раз тех, которые стоят в драйвере в параллели, на 15 и 8,2Ом). Т.е. общее сопротивление поставленных в параллель указанных резисторов 5,3Ом. Изымая 15 Ом-ный резистор, в цепи будет 8,2Ом (вместо 5,3). При этом получится 3-ваттная лампочка. Можно удалить 8,2Ом, оставляя в цепи 15, тогда лампа будет наверное меньше 2W. По поводу замены… пока эти не помрут (а я им облегчил жизнь, причем, не когда они уже полудохлые, а с новья, так что они у меня, я думаю, долгожители ) особого смысла замены нет… что, деньги лишние?

Читайте так же:
Нагрузка по току кабелей питания

Almois Jobbing

Нормального даташита на этот драйвер я не нашёл, а то что там по ссылке — только схема подключения. Тут надо поэкспериментировать и составить таблицу самому. Менять светодиоды я точно буду, потому что:
а) заявленный срок службы светодиодов 50000 часов, а это по моим расчётам 50 лет службы у меня дома. Т. е. эти лампочки как бы раз и навсегда и они должны быть идеальны по цветовой температуре, спектру, чтоб не мерцали… (эти не мерцают).
б) цвет у этих ламп зеленит — это очень заметно в сравнении со светом из окна. Мне это не нравится и раздражает.
в) CRI у этих 85 (по данным lamptest.ru), а я уже купил на Али 5-метровые ленты с CRI 95 и с очень приятным цветом — где смог уже налепил лент, но в люстры нужно как-то через эти лампы запихнуть…

Не знаю, какой Вы даташит смотрели и никаких формул там не нашли… Конкретно по току формула I led = 0.3/Rcs. Главное, смотреть на график SOA, в зависимости от напряжения на цепочке светиков, ток не должен превышать значение, показанное на графике… другими словами, всё что ниже кривой — можно, то что выше — низзя… иначе стабу кирдык. По поводу родных светиков… не знаю, у меня ничего не зеленит, свет как от лампы накаливания… может после уменьшения тока цветовая температура изменилась?, мерцания тоже нет, на глаз не видно, и на камеру проверил, тоже… меня устраивает. Лампы брал со цветовой температурой 3000К, мне нравится теплый свет, как от старой доброй лампочки Ильича, и меня жутко бесит холодный белый свет. то такое CRI, я так толком и не понял… простите меня балбеса…

Almois Jobbing

А вот я только сейчас, прочтя этот Ваш комментарий, упёрся и таки нашёл полный «конфиденциальный» датащит на JW1792 тут: forum.cxem.net. В Сети везде только первая страница его.

И Вы неправильно написали «…ток не должен превышать значение, показанное на графике SOA …», правильное разъяснение тут: bolshoyvopros.ru/questions/3144753… — ток (сила его) задаётся резистором, а напряжение стабилизатор может сформировать почти любое, но в пределах от 32 вольт до пресечения горизонтальной линии заданного тока с серой кривой графика. Это определяет сколько минимум и сколько максимум светодиодов мы можем последовательно воткнуть, при известном рабочем напряжении каждого из них.

Мерцания у этих ламп нет, это установлено спец.измерениями на сайте lamptest.ru, и именно поэтому, изучив всё на этом сайте, я побежал в Леруа и их купил. Там как раз я и узнал всё про CRI, так что теперь этот параметр стал для меня критически важным.

Almois Jobbing

Поменять светодиоды не получилось:
Попытка заменить плохие светодиоды в светодиодной лампе на хорошие, с высоким CRI
Во-первых, не получилось нормально отпаять светодиод — сломался. Потом оказалось, что установленные тут светодиоды очень яркие и вместо одного такого нужно ставить 9 светодиодов с ленты, причём набирать столбец из 3-х параллельно и 3 ряда таких столбцов. В итоге кое-как удалось втиснуть 3 штуки как на фото — светит тройка в три раза туше любого соседнего… Не прокатило.

Читайте так же:
Накладки под выключатель с подсветкой

Вероятно, что при 15 омном резисторе лампа вообще не запустится, т.к. тока на выходе может просто не хватить.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Основные неисправности в этих блоках питания:

  1. Микросхема ШИМ контроллер — TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
  2. Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
  3. Ключевые транзисторы Т10, Т11.
  4. Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
  5. Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

— на 14 выводе должно быть около +5 В.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Меняем ее на аналог TL494CN.

меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Блок перед финальным тестом.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector