Unitas.ru

Сантехника водопровод
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заделать дыры в бетонной стене: пошаговая инструкция

Чем заделать дыры в бетонной стене: пошаговая инструкция

Бетон — крепкий, износостойкий и основательный строительный материал. Однако со временем он подвергается различным деформациям (трещины, сколы, дыры, щели). Причин, влияющих на образование дефектов, множество — от перестановки мебели и розеток до усадки здания. Процесс заделки дыр в бетонной стене своими руками несложен, однако необходимо придерживаться правильной технологии и последовательности устранения дефектов, а также учитывать характер и величину бреши.

Чем заделать дырку в бетонной стене

Мастерский подход

Как заклеить дырку на обоях обрезками от ремонта? Мастера-отделочники рекомендуют два пути решения проблемы. Кропотливый вариант предполагает реставрацию кромок с затушевыванием линий разрыва, например, с помощью косметических теней, детских мелков или акварельных красок. Второй метод подразумевает полную замену поврежденного участка. Казалось бы, сложнее будет с работой над восстановлением полотна, однако рассматривать подробнее лучше заплаточный метод.

Необходимые инструменты

Для работы понадобится строительный нож с новым лезвием. Кухонный не подойдет из-за того, что будет проминать обойное полотно, а лезвием сделать два идентичных отрезка практически невозможно, так как оно гнется.

Как заделать дырку на обоях – бытовые хитрости

Если повреждение было от ударной нагрузки, отчего на основании образовалось углубление, то нужно будет обзавестись небольшим количеством шпаклевки. Можно приобрести маленькую банку пасты для отделки дерева, она есть цветная и белая. Слой нанесения составляет примерно 1 мм. Материал сохнет быстро, поэтому можно повторить процедуру для лучшего выравнивания. Покрытие легко шлифуется. Для этого можно использовать:

  • мелкозернистую наждачную бумагу;
  • губку с мелким абразивом;
  • шероховатую бумагу (если под рукой не нашлось ничего из малярных принадлежностей).

Сначала на вскрытом участке нужно удалить пыль, остатки обойной подложки. Поверхность обязательно пропитывается грунтовочным составом. Губкой, тряпкой или кистью можно нанести строительный праймер или приготовить его самостоятельно из обойного клея, либо смешав ПВА с водой.

Замена испорченного фрагмента

Подбираем по фактуре и рисунку из остатков после ремонта идентичный отрезок. Прикладываем к поврежденному участку. Важно прижать его так, чтобы во время прорезания двух полотен не произошло расхождений.

Надрезы нужно проводить под небольшим наклоном относительно плоскости в сторону от дырки. Так заплатка аккуратно ляжет на место, не придется ее вставлять и мучиться с кромками. Угол соблюдается небольшой, примерно 70 градусов. Полученный образец прикладываем на ремонтируемое место, сверяем совпадение кромок.

Читайте так же:
Подключение интернет розетки легранд этика

Далее подготавливаем рабочий участок под приклеивание лоскутка. Относительно последнего необходимо следовать технологии, несмотря на маленькие размеры заплатки:

  • бумажный пропитываем клеем 2-3 минуты;
  • плотный винил на бумаге выдерживаем около 4-5 минут;
  • тонкий флизелин не забываем промазывать вместе со стеной.

Много клея использовать нельзя, так как его нужно будет потом удалять.

Готовый лоскут прижимаем аккуратно, без сильного надавливания. Корректируем кромки руками или обойным крылом.

Лишний клей промакиваем сразу чистой сухой губкой. Через минут 15-20 можно будет протереть стенку чуть увлажненной тряпкой.

Что делать с пузырями

Воздух под обоями часто привлекает внимание. С технической точки зрения он приводит к отслаиванию полотна или скорому повреждению вздувшегося участка. Исправить ситуацию можно с помощью строительного ножа или шприца с толстой иглой. Первым нужно сделать надрез под углом, распределить лезвием клеевой раствор и прижать обои сухой чистой тряпкой без движений в стороны. Из-за этого материал деформируется. Шприцом просто вводится клей ближе к краям вздутия, тряпкой или губкой к центру (где проделано маленькое входное отверстие) продвигаются излишки клеевого состава.

Заделка небольших отверстий

Сквозная пробоина устраняется посредством различных материалов в зависимости от ее характера, особенно размера.

Согласно первому методу, заделываются дырки менее 1 см, которые могут возникнуть от гвоздей, шурупов. Процедура производится с помощью акрилового герметика. Место повреждения заполняется им и разравнивается по поверхности шпателем. Силиконовый материал неприемлем, потому что не подлежит окраске. На следующий день можно дополнительно обработать зону наждачной бумагой.

Второй способ касается отверстий диаметром около 3 см. Они устраняются по следующим этапам:

  • Края обрабатываются канцелярским ножом. Эти кромки и прилегающая зона грунтуются.
  • Изготавливается пробка из пенопласта или бумаги. На края наносится клей, вставка размещается в пробоине. Теперь нужно дождаться просыхания.
  • Область ремонта обрабатывается шпаклевкой. Место отделывается окончательным образом, производится зачистка шкуркой, окраска.

Третий вариант подойдет для средних отверстий диаметром 2 см:

  • На первом этапе аналогично предыдущему случаю обрабатывают края, грунтуют кистью, ждут подсыхания.
  • Далее применяется не пробка, а гипсовая клеевая смесь. Масса набивается в дыру с помощью шпателя. Поверхность тщательно выравнивается, после чего ждут ее просыхания.
  • Через день обрабатывают место наждачкой. Затем осторожно и не слишком глубоко подрезают канцелярским ножом поверхностный слой бумаги на гипсокартоне. Вырезают квадрат вокруг места заделанной дыры и снимают бумажный слой.
  • Грунтуют это зону и ее окрестность кистью, ждут просыхания.
  • Закрывают квадрат самоклеящейся лентой-серпянкой, выполняющей роль сетки для последующего выравнивания поверхности.
  • Обрабатывают область шпаклевкой, разравнивают.
Читайте так же:
Последовательное соединение двойных розеток

Остается зашкурить и окончательно покрасить поверхность.

Заделка трещин в оцилиндрованном бревне/брусе

Нельзя считать оконченным разговор про исправление дефектов древесины, если не затронуть тему появления отверстий и трещин в бревенчатых домах. По этой причине мы максимально кратко и информативно ответим на самые популярные вопросы, которые связаны с данной темой.

  1. Нужно ли заделывать трещины в брусе? Заделывание отверстий и трещин в бревнах сруба является не просто вопросом красоты, а наравне с межвенцовым утеплением их герметизация будет важным технологическим этапом в строительстве домов. Заделанные трещины будут снижать уровень тепловых потерь здания, а также способны препятствовать скоплению влаги и появлению биологической активности внутри бревен, что в ощутимой мере продлевает эксплуатационный срок.
  2. Чем заделывать трещины снаружи? Для утепления меж венцами и заделки трещин применяется такой материал, как особые герметики. Они имеют широкий перечень эксплуатационных достоинств – устойчивостью к морозам, паропроницаемостью, устойчивостью к УФ лучам, биологической активности и прочему. Но главной особенностью является высокая степень эластичности, за счет чего изоляционный шов будет деформироваться вместе с древесиной, не будет разрываться и растрескиваться.
  3. Как правильно выполнить герметизацию трещин? Технология по заделке будет идентична тому, как герметизировать межвенцовые зазоры. Внутри трещины при помощи шпателя следует закладывать особый шнур от вспененного полиэтилена. В зависимости от размера раскола следует выбрать требуемый диаметр шнура изоляции. Для надежности фиксации в полости трещины он должен сжаться примерно на ¼ об первоначального диаметра.

Далее с обеих сторон трещину следует оклеить малярным скотчем. При помощи особого пистолета с узким носиком следует заполнять полость трещины герметиком, и делать это нужно равномерно. Шов должен быть плотным, недопустимо образование пустот и пузырей. Заполненный шов с усилием следует разровнять шпателем, смоченным в воде и убрать излишки герметика. По окончанию работ швы должны быть защищены от влаги минимум 24 часа.

Как закрыть дырку от люстры в потолке из гипсокартона

Наиболее типовые ситуации крепления люстры на потолок из гипсокартона – это установка на монтажную планку или подвеска на крюк закрепленный в основном бетонном перекрытии.

Читайте так же:
Розетка gtv 3 розетки

Как правило, в случае использования монтажных планок, после удаления светильника, на поверхности остаются дырки в местах установки крепежных элементов и вывода кабеля питания.

При незначительных размерах отверстий можно воспользоваться готовыми строительными смесями, например, КНАУФ-Ротбанд или КНАУФ-Гольдбанд. Небольшое количество состава разводят водой до соответствующей консистенции и с помощью шпателя наносят на поверхность.

В случае если крепление старой люстры осуществлялось на крюк в основном перекрытии, то на потолочной поверхности из гипсокартона останется отверстие которое закрыть несколько сложнее.

Для решения этой задачи понадобится металлическая полоса по длине, превышающей диаметр отверстия и кусок гипсокартона по форме максимально соответствующий конфигурации дырки.

Полоска металла, можно использовать строительный профиль, заводится в полость и к ней с помощью самореза крепится заглушка. Места стыка можно дополнительно проклеить, но обычно достаточно их зашпаклевать.

как заделать дырку от люстры

Возможные ошибки и сложности в процессе ремонта

По неопытности при самостоятельном ремонте можно допустить несколько ошибок. Если их вовремя не исправить, придется полностью переделывать работы.

Самые распространенные из них:

  • заполнение отверстия без предварительной очистки;
  • зачистка наждачкой по свежей штукатурке;
  • отсутствие дробленого кирпича в растворе;
  • использование жидкого раствора.

Если заранее не очистить отверстие в кирпичной кладке, то готовый раствор не заполнит все пространство. Из-за наличия мелкого мусора в смеси образуются пустоты и ремонт будет проведен неграмотно.

Также не стоит забывать о применении дробленого камня в растворе: он как раз поможет заполнить все полости и укрепить отверстие изнутри. При этом сам раствор не должен быть слишком жидким – его консистенция должна быть похожа на жирную густую сметану.

Мастера рекомендуют немного расширить отверстие для удобного его заполнения раствором. Для этого можно использовать дрель с длинным сверлом.

Зачищать поверхность до ровности необходимо только после полного высыхания финишного слоя шпаклевки. Если не дождаться и выполнить «по мокрому», то придется накладывать еще один слой отделки.

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Сейчас уже трудно представить свою жизнь без «засилья» разнообразной бытовой техники, ведь она способна значительно экономить время, затрачиваемое на уборку и приготовление пищи, а также может стать новым окном во внешний мир (компьютер, ноутбук). И для каждого нового прибора необходим отдельный источник питания, но он отсутствует. Тогда приходится идти на ухищрения, задействовать тройники, которые хоть как-то решают проблему.

Читайте так же:
Розетка скидки ко дню рождения

Но тут же возникает другая: розетка, увешанная вилками и кабелями как новогодняя елка, легко и изящно выпадает из стены. Особенно часто такое происходит в квартирах старого жилого фонда, где они или давно устарели, или никогда и не были зафиксированы на совесть. И уже хозяевам приходится ломать голову над тем, как закрепить розетку в стене правильно и надолго (а лучше — на века).

Почему случается «несчастье»

  1. Неаккуратность зачастую становится причиной №1. Вытаскивая вилку из розетки, люди частенько хватаются за кабель, экономя время. Особенно это касается массивных вилок и кабелей, например, пылесоса. Если в первый раз ничего экстраординарного не случилось, то это входит в привычку. Но розетка постепенно расшатывается и, наконец, выпадает.
  2. Конструкция далека от идеала. В стене розетку удерживают металлические распорные лапки. Если в гнезде нет подрозетника, им приходится упираться в голую стену. И со временем материал ее начинает осыпаться, что и приводит к выпадению розетки. Когда подрозетник в квартире не менялся с советских времен, то опять возникают неприятности: распорные лапки у новых розеток слишком коротки, поэтому никак не могут зацепиться за отверстия подрозетника.

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Что делать?

Исправлять ситуацию надо немедленно, пока не случился пожар, и неразумное любопытное дитя не засунуло в нее пальцы. Многие ленивые хозяева (и некоторые электрики), минимизируя свои затраты, находят «безупречный» выход из положения: вставляют по бокам гнезда резиновые полоски, куски обувной коробки или линолеума, приклеивают крупный наждак. В некоторых случаях выпадающий подрозетник закрепляют даже с помощью жидких гвоздей. Да, все эти способы работают. Но очень непродолжительное время — неугомонная розетка вскоре опять норовит выскочить из законного места на свободу.

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Иногда неприятная ситуация случается и с нормальными — пластмассовыми — подрозетниками. В этом случае виновниками зачастую бывают сами лапки: монтажная коробка имеет больший диаметр, чем у распора лапок, поэтому розетка просто не может основательно зацепиться за подрозетник и выпадает оттуда. Есть способ, решающий эту проблему: надо попробовать поколдовать над лепестками, просто выгнув их, и тем самым увеличив их диаметр. Проводятся эти манипуляции с помощью плоскогубцев.

Выход есть

Способ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.

Читайте так же:
Розетка для гладильных досок

Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же. Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом).

Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана. Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме.

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Когда розетка мала

Если подрозетник держится плотно, никаких действий более не предпринимаем, ведь лапки розетки еще сильнее ее раздадут. Когда коробка ставится в посадочное место, имеющее больший диаметр, придется ее зафиксировать. Сделать это можно двумя способами:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector